Сегодня его имя мало кто помнит, но от
его работ всё так же перехватывает дыхание — если, конечно, вам
посчастливится их где-нибудь увидеть. Впрочем, в последние годы звёзды
порой появляются на красных дорожках, одетые в удивительные платья; эти
наряды с изысканными драпировками сочетают в себе изысканность середины
XX века и изысканность куда более древнюю, античную. И при этом ничуть
не устарели — разве может устареть божественная классика?
Жан Димитр Виржини, который войдёт в
историю моды под именем Жана Дессе, родился в Египте, в городе
Александрия, в 1904 году. Карьера, которую ему уготовили родители-греки,
была достойной — дипломатическая служба, и Жана отправили в Париж
изучать право. Однако вскоре выяснилось, что молодого человека куда
больше интересовала мода. Он начал рисовать эскизы, и их охотно покупали
в небольшом доме моды «Жане» на престижной рю де ля Пэ. В 1925 году он
оставил учёбу и поступил туда на работу. Так началась его карьера в мире
моды, но до того, как его работы заметят, пройдёт едва ли не четверть
века… Жан Дессе
В 1937 году он, наконец, открыл
собственный дом моды, на авеню Георга V (на этой улице были расположены
дома мод таких известных кутюрье, как Мейнбокер и Кристобаль
Баленсиага). В ту пору и были заложены основы его стиля, который
принесёт ему популярность в послевоенные годы. К одежде и ткани Дессе
относился так же, наверное, как скульптор к статуе и мрамору. Такой
«скульптурный» подход во многом роднил его с такими прекрасными
мастерами, как Аликс Гре и Баленсиага, а также Мадлен Вионне. Дессе
предпочитал, чтобы красота наряда проистекала не из отделки поверхности
деталей одежды, таких, например, как вышивка или аппликация, а из самой
его формы, и если использовал отделку, то объёмную — драпировки,
складки, воланы. Любимыми его материалами были джерси и креп.
После войны Дессе много путешествовал, и
впечатления от поездок находили отражение в его работе. Прежде всего,
он обратился к своим корням — так, коллекция 1946 года была посвящена
Египту (ещё раз к этой теме он вернулся позднее, в середине 1950-х).
Постоянным же источником вдохновения для него служила родина его
предков, Греция, а если быть точным — античная Греция, где основу
костюма составляли куски ткани, задрапированные самым разным образом.
Вместо крепа и джерси Дессе стал использовать шёлковый шифон, и именно
вечерние платья со сложными драпировками и принесли ему известность.
Надо заметить, что, как и мадам Гре,
признанный мастер драпировки, он создавал вещи куда более сложные, чем
относительно простые одеяния древних греков. Обычно у платьев была
вполне жёсткая основа, которая очерчивала фигуру в соответствии с
послевоенной модой — подчёркнутые грудь, тонкая талия и бёдра — словом,
«песочные часы», и крой был достаточно сложным. Пресловутые драпировки
могли располагаться очень по-разному — например, облегать грудь и
переходить в бретельки, окаймлять декольте, быть поперечными или
продольными, украшать собой всё платье или только юбку и какую-то деталь
корсажа, расходиться шлейфом, увенчиваться бантом и так далее. Зачастую
один наряд представлял собой сочетание множества мелких складок,
которые на разных его деталях были уложены по-разному. Словом, это была
сложнейшая работа очень высокого класса, поскольку результатом было
восхитительное единое целое. Что касается цвета, то гамма, которой
пользовался Дессе, была очень сдержанна — обычно он использовал нежные,
пастельные оттенки, однако иногда прибегал и к сочным цветам. Нередким
было использование в одном наряде нескольких сочетающихся между собой
оттенков или нескольких оттенков одного цвета. Естественно, вся эта
красота могла создаваться исключительно вручную. Волшебные платья Дессе
быстро привлекли внимание публики и прессы, и к концу 1950-х годов их
уже считали классикой.
И, разумеется, среди клиенток Дессе,
мало кому известного до войны, вскоре появились дамы, которые знали толк
в великолепных нарядах и нуждались в них из-за своего образа жизни —
например, Фредерика Ганноверская, супруга короля Греции, её дочери София
и Ирена, герцогиня Кентская, Грейс Келли, Рита Хейворт, Марлен Дитрих,
Тина Онассис, оперная звезда Мария Каллас, и многие другие. Именно Дессе
в 1962 году создал свадебное платье для принцессы Софии, которая
выходила замуж за будущего короля Испании, — весьма простого покроя, без
декольте, с рукавами три четверти и умеренно пышной юбкой; однако
красота тканей, старинной парчи и ламэ, и узоры на них, белым по белому,
делали его поистине королевским.
Однако не следует представлять себе
Дессе как человека, который запирался в башне из слоновой кости, чтобы
создавать исключительно вечерние и бальные платья. Так, он открыл два
магазина под названием «Сёстры Гортензии», один отделанный в розовых
тонах, другой — в голубых, где продавались, соответственно,
разнообразные аксессуары и безделушки. Он начал осваивать американский
рынок, где большим успехом пользовались не только его вечерние платья,
но и повседневная одежда, от костюмов до пальто, которая отличалась тем
же вниманием к деталям (всегда эффектным, но никогда не избыточным), а
также любовью к объёмной отделке, в том числе драпировкам, асимметрии, и
при этом всегда отлично подчёркивала фигуру. В 1953 году Дессе открыл
магазин под названием «Базаар», где продавалась одежда по более
доступным ценам. Нужно заметить, что даже когда Дессе начал выпускать
прет-а-порте (сначала — только для США), качество этих вещей лишь
немногим уступало произведениям Высокой моды, разве что работа была не
ручной. Дессе отлично сознавал, что именно за готовой одеждой будущее, а
«от кутюр», как он повторял, уходит в прошлое.
В 1960-х Дессе продолжал поначалу
активно работать — новые веяния, «омолаживание» моды, авангардные
направления он воспринял с увлечением. Однако проблемы со здоровьем
привели к тому, что он вынужден был уехать в Грецию, затем, из-за
финансовых проблем, закрылся его дом моды, а в 1970 году не стало и его
самого.
И пусть сейчас о нём вспоминают только
специалисты, на самом деле, в какой-то мере некоторые идеи Дессе
продолжают жить. Во всяком случае, пока жив другой, куда более
прославленный кутюрье, который в молодости был его ассистентом и
учеником, — великолепный Валентино!
|