С помощью этого французского модельера в
наших гардеробах появилось то, без чего сегодня мы не в силах
представить себе пляжный отдых, вещи, которые теперь стали привычными и
даже необходимыми, а когда-то были открытием. Сам же он предпочитал
говорить о себе не столько как о дизайнере, сколько как о «редакторе» —
что ж, вполне почётное звание, моду «редактировать» не легче, чем
«создавать»…
Жак Эйм родился в Париже, в 1899 году.
За год до его рождения отец, Исадор Эйм, открыл меховое ателье на улице
Лафит, заведение, ставшее достаточно популярным. Мальчик довольно рано
понял, что его притягивает увлекательный мир моды — позднее он
рассказывал, что приклеивался буквально к каждой витрине, увлечённо
рассматривая выставленные там вещи. Начиная с 1920 года он принял на
себя руководство семейным делом. Жак оказался, помимо прочего, отличным
бизнесменом, так что ателье процветало и разрасталось. Через несколько
лет он добавил к нему ателье, где шили одежду, а в 1930 году открыл дом
моды (сначала он располагался на Елисейских Полях, а затем переехал на
улицу Матиньон). Как писали о нём впоследствии, внешне он мало напоминал
модельера, скорее всё того же бизнесмена или банкира, он не обладал ни
буйным темпераментом, ни стремлением к яркости и пышности. Но никто не
мог бы поспорить с тем, что своим успехом Эйм был обязан не только своим
деловым качествам, но и вдохновению. Жак Эйм
Что же предлагали клиентам в доме Эйма?
Его стиль полагали достаточно сдержанным, и, как писали после его
смерти, «он никогда не вносил радикальных изменений в женский образ, как
это делали Баленсиага, Шанель или Сен-Лоран». Мода, полагал он, должна
постоянно меняться и адаптироваться к окружающей действительности. Так,
значит, новатором он не был? Не совсем. Его коллекции отличались
эклектичностью, поскольку он пробовал себя в разных стилях, однако в
некоторых отношениях он на шаг опережал своих коллег. Так, Эйм одним из
первых стал воспринимать мех не просто в качестве отделки (или
утеплителя), а в качестве ещё одной разновидности ткани, с которой можно
работать очень по-разному. В 1930-е изящные меховые акценты, одежда из
шерсти и меха стали одной из отличительных черт его коллекций.
В 1931 году, предположительно,
вдохновившись выставкой искусства Таити и набедренными юбками-повязками
таитянок, он ввёл в моду парео — удобная пляжная одежда из хлопка как
нельзя более кстати пришлась на пляжах. Купальные костюмы и костюмы для
отдыха вообще занимали немаловажное место в его деятельности (в 1937-м
он открыл магазины спортивной одежды в Каннах и Биаррице). В 1936 году
он первым из дизайнеров, осознав важность моды для молодых и то, что они
нуждаются в одежде, отличной от одежды своих родителей, запустил
соответствующую линию одежды.
Во время Второй мировой войны дом Эйма
не закрылся, однако, по-видимому, он большую часть времени провёл не в
Париже, а в Каннах, где в роскошном казино «Амбассадор» проводил свои
показы — простых дневных костюмов и роскошных вечерних платьев. Он
всегда опирался на незыблемое правило: «Грудь прячется днём и
триумфально открывает себя вечером».
Впрочем, если это не касалось
купального костюма… В 1946 году Эйм разработал довольно смелую по тем
временам модель купальника. Он был раздельным, нижняя часть была в виде
высоких (закрывающих пупок) шортиков — подобное носили и до того, но
этот купальник прикрывал тело куда меньше, чем его предшественники. За
свой небольшой размер он получил название в честь самой маленькой из
известных тогда частиц — «Атом». Для рекламной кампании Эйм использовал
самолёт, который создавал в воздухе надпись: «Атом — самый маленький
купальный костюм в мире!» А буквально несколько недель спустя Луи Реар
(он был инженером и занимался автомобилестроением, но к тому времени уже
посвятил себя работе в магазине белья, доставшемся ему от матери)
выпустил ещё более смелую модель, с плавками куда меньшего размера, и
рекламировал её так: «Бикини — меньше, чем самый маленький купальный
костюм!» Так, благодаря Эйму и Реару, родился купальник, который
завоевал весь мир. Правда, отметим, что крошечный «бикини» далеко не
сразу распространился, поскольку он был слишком смелым, а вот более
сдержанный «атом» сразу начали носить с удовольствием.
В 1950-е и 1960-е Эйм продолжал активно
работать, причём среди его самых известных клиенток были супруги двух
глав государств, президента США, Дуайта Эйзенхауэра, и президента
Франции Шарля де Голля. С 1958 по 1962 год он и сам занимал пост
президента — парижского Синдиката Высокой моды, и, как о нём писали,
был, «возможно, последним эффективно действующим президентом этого
объединения кутюрье». Впрочем, и здесь он забегал вперёд — так, в 1962
году Эйм дал разрешение на публикацию фотографий коллекций ещё до
показов, что вызвало недовольство других кутюрье. В отличие от многих из
них, он понимал, что эра Высокой моды кончилась и если мода хочет
развиваться, то нужно отдавать определённую дань средствам массовой
информации, но… его поступок оказался слишком уж решительным, и доверие
коллег, как писали, он утратил.
Эйм скончался в 1967 году, его дом
закрылся два года спустя. Жизнь дизайнера, сказал он однажды, это
восхитительная и продолжительная пытка… Что ж, ему удалось с честью
выдержать это испытание.
|