Однажды она сказала в интервью:
«Обеспечивать себя, быть самодостаточной — вот что должно быть целью
всех женщин. Это философия одежды. Она предназначена для современных
женщин, женщин, которые достигают счастья не потому, что привлекают
мужчин своей сексуальностью, подчёркивая фигуры, а потому что привлекают
их своим умом». О её работах будут говорить как о проявлении
интеллектуализма в моде — отвергая клише Запада и клише Востока, в
частности, Японии, она постоянно ищет ответы на вопрос, что есть
красота, и заставляет думать об этом тех, кто носит её одежду.
Рей Кавакубо родилась в 1942 году в
Токио, в семье преподавателя университета Кейо. Туда же она в своё время
и поступила, чтобы изучать западное и японское искусство и литературу.
Окончив университет в 1964 году, она поступила на работу в крупную
компанию по производству акрилового волокна. Рей работала в отделе
рекламы, готовила материалы для рекламных статей в прессе и
телевизионных передач — именно так она постепенно стала стилистом, и
через три года ушла из компании на, что называется, вольные хлеба.
Работа стилиста — а эта профессия в Японии тогда только появилась —
была, конечно, увлекательной, однако вскоре Рей поняла, что этого ей
мало: «Ответственность, которая лежит на стилисте, куда меньше той, что
лежит на постановщике и фотографе. Меня разочаровало то, что я делаю,
мне хотелось большего…» И, как она уверяла, следующий шаг казался вполне
естественным продолжением того, чем она и так уже занималась — в 1973
году она основала компанию «Comme des Garcons» («Комм де Гарсон») по
производству одежды.
В 1975 году состоялся показ её первой
коллекции для женщин. В том же году Рей выпустила каталоги, в которых
были представлены не просто фотографии тех или иных её моделей, а целые
образы: «Я пыталась выразить мой подход не только с помощью одежды, а с
помощью аксессуаров, моих показов, магазинов, даже моего собственного
офиса. Я хотела, чтобы впечатление было цельным, а не чтобы люди просто
смотрели на чёрный цвет и швы наружу». Рей Кавакубо
Да, её работы были специфическими, они
не были «милыми, мягкими, они не соответствовали представлению мужчины о
женщине». Простой стиль, простые ткани, простые цвета — фирменным
цветом Кавакубо, в частности, стал чёрный, но в её исполнении он мог
быть любым, только не сексуальным. Как и её коллеги, другие японские
дизайнеры, она, помимо прочего, искала вдохновение в японской
национальной одежде, но и это снова-таки уводило её работы от
подчёркнутой сексуальности. Многослойность, строгость, минимализм —
одежда Кавакубо строила вокруг человека его отдельную маленькую личную
вселенную, а не служила украшением. Да и что такое красота? «В поисках
красоты я смотрю на вещи под разными углами. Я хочу найти нечто такое,
чего не мог обнаружить никто… Бессмысленно создавать что-то
предсказуемое». И её работы действительно были непредсказуемы, подчас
вызывая удивление и у прессы, и у публики. Но тем не менее поклонников
этого стиля тоже находилось множество.
В 1981 году она отправилась во
Францию, чтобы показать свои работы в Париже. И её, и Ёдзи Ямамото
(тогда они были парой) Синдикат Высокой моды пригласил показать свои
коллекции в следующем сезоне. Это был первый раз, когда такое
предложение получили иностранные дизайнеры. Показ Кавакубо стал для
Парижа шоком — объёмные, асимметричные пальто и свитера тёмных цветов,
никакой музыки — только звуки, похожие на шум от манекенщиц с
бесстрастными лицами. Такого раньше никто не делал. Это казалось
уродливым, антиэстетичным… И в то же время это заставляло думать.
Через пятнадцать лет после этого
показа она сказала: «Я не думаю, что моя одежда сильно изменилась с
годами, хотя я, конечно, надеюсь, что меняюсь и двигаюсь вперёд». Стиль
Кавакубо и сегодня остаётся узнаваемым, поскольку установленные им
эстетические ценности достаточно чётко определены, но это совершенно не
означает, что с годами она создавала одно и то же, отнюдь. Как говорил
один из её коллег, который занимается производством тканей, — Кавакубо
использует их в своих коллекциях — «она не любит делать одно и то же
дважды». У Рей нет профессионального образования дизайнера одежды, что,
впрочем, ей никогда не мешало, ведь главное — обладать фантазией.
«Некоторые дизайнеры делают подробный эскиз, а затем на его основе
делается выкройка. Я же начинаю с абстрактного наброска, а закройщики
затем интерпретируют то, что я пытаюсь создать».
Рей всегда старалась не привлекать
внимание к своей частной жизни (её мужем стал Адриан Жоффе, архитектор,
родившийся в Южной Африке — сейчас он президент компании «Комм де
Гарсон»), да и о своей работе, о подходе к ней говорит порой загадками.
Впрочем, почти каждый показ её очередной коллекции — это тоже загадка.
С начала 1990-х дважды в год стал
выходить журнал «Шесть» (аллюзия на «шестое чувство»), который продолжал
традиции каталогов Кавакубо — текста в нём немного, зато много
иллюстраций, на которых образы, созданные Кавакубо, предстают во всей
своей неоднозначности. Идут годы, а марка одежды, созданная некогда этим
японским дизайнером, несмотря на всю странность — с общепринятой точки
зрения, — продолжает оставаться необыкновенно популярной, и оказывает
огромное влияние на современную моду. Многие из работ Кавакубо сейчас
выставлены в музеях, но… «Мода — не искусство. Искусство вы продаёте
одному человеку. Мода выходит комплектом и является социальным
феноменом. Также это нечто более индивидуальное, потому что через неё вы
пытаетесь самовыразиться. Искусство пассивно, а мода — это активное
соучастие».
Что ж, у Рей Кавакубо соучастников много.
|