Он вошёл в историю моды благодаря
нововведениям, которые вполне заслуженно в ту пору считались
скандальными — а жаль! Страсть к эпатажу и стремление к публичности хотя
и сделали его знаменитым, но затмили талант…
Руди Гернрайх родился в Вене, в 1922
году. Его отец, Зигмунд Герн-райх, покончил с собой, когда мальчику было
всего восемь лет, так что воспитывали его мать и тётка, Хедвиг Мюллер.
Именно в тётином ателье он, можно сказать, и провёл детство — это место
казалось ему убежищем, где Руди скрывался от суровой жизни Вены той
межвоенной поры. Там он рисовал, изучал одежду, впитывал красоту и
отличительные черты национальной культуры, и много лет спустя, когда он
станет известным американским дизайнером, Австрия всё-таки будет
временами являться в его работах. В 1938 году, после того как Австрия
была аннексирована Германией, Руди вместе с матерью уехали из страны,
где для евреев наставали опасные времена. Они, как и многие другие их
соотечественники, отправились в США, а конкретнее — в Калифорнию.
Руди поступил в Сити-колледж
Лос-Анджелеса, где изучал искусство, а вскоре начал подрабатывать. Нет,
его первая работа вовсе не была связана с модой, как можно было бы
предположить, — это был… морг. И впоследствии, став дизайнером, он
только посмеивался, когда ему говорили о том, что, вероятно, он изучал
анатомию, настолько хорошо он, судя по одежде, понимал человеческое
тело: «Да уж, я изучил анатомию!» Затем он работал в отделе по связям с
общественностью одной кинокомпании, потом, в середине 1940-х, попробовал
себя в качестве дизайнера тканей, временами работая на одну из местных
компаний. Параллельно Руди открыл для себя искусство танца, и даже
вступил в труппу Лестера Хортона. Через несколько лет, однако, пришло
понимание, что танец — это пусть и прекрасно, но всё же «не его», и в
1950 году Руди ушёл от Хортона и отправился в Нью-Йорк. Там он нашёл
работу у Джорджа Кармела, возглавлявшего компанию по производству пальто
и костюмов. Руди Гернрайх
Позднее он вспоминал о тех годах так:
«Все, у кого было хоть сколько-то таланта — дизайнеры, производители,
редакторы, — все вдохновлялись изысканным вкусом, все были безраздельно
преданы Парижу… Через полгода меня начало тошнить всякий раз, как я
задумывался над этой диктатурой. ‹…› У меня получались плохие подражания
Диору. В конце концов я ушёл». Вскоре, в 1951 году, он встретился с
Дианой Вриланд, знаменитым редактором «Харперс Базаар», и она убедила
Гернрайха в том, что у него есть талант. А затем он подписал семилетний
контракт с Вильямом Блассом, производителем готовой одежды, что дало
начинающему дизайнеру некоторую стабильность. И к тому времени, как он
ушёл от Бласса в 1959 году, Гернрайх был уже известен всей Америке. В
1960 году он открыл собственное дело, «ГР Дизайнс», которое в 1964-м
превратилось в «Руди Гернрайх Инкорпорейтед».
Не он единственный устал тогда от
диктата парижской моды, не он единственный мечтал освободить женщин от
её жёстких, в прямом смысле, рамок, но в своих попытках он ушёл,
пожалуй, даже дальше, чем другие его коллеги-современники, такие как,
например, Андре Курреж.
В 1952 году Гернрайх создал новый вид
купальника, можно сказать, прототип купальника без бюстгальтера как
такового — верхняя часть просто плотно облегала тело. Год спустя он
представил облегающие трикотажные платья — похожие начнут активно носить
только в 1980-х. Уже в 1961 году подолы его юбок и платьев поднялись
выше колен. В 1964 году он изобрёл «бюстгальтер без бюстгальтера» — из
прозрачного нейлона, без косточек, без плотных прокладок, грудь в
котором сохраняла свою естественную форму.
Посвятив немало времени танцу и зная,
как важно для тела движение, Гернрайх вдохновлялся в своём творчестве,
помимо прочего, одеждой для танцовщиков, особенно той, в которой они не
выступают, а ежедневно занимаются. Можно сказать, его занимали не
столько отделка и отдельные детали, сколько то, как одежда выглядит в
движении, и во главу угла он ставил удобство и функциональность. И
естественность!
А что может быть естественнее, чем
обнажённое тело? Гернрайха недаром называли самым «радикальным»
дизайнером Америки. В 1964 году он представил вещь, которая моментально
стала скандально знаменитой, — купальник, полностью обнажающий верхнюю
часть тела. Появление подобного предмета одежды он предсказал ещё за
несколько лет до того и, даже разработав модель, не стремился
демонстрировать её публике и уж тем более пускать в производство — он
понимал, что время для подобного ещё не пришло. Однако Диана Вриланд
убедила его сделать это — так появился купальник «монокини», чьё
название обыгрывало появившийся раньше знаменитый «бикини». Это была не
столько попытка изменить моду, сколько выразить свой взгляд на мир,
сделать определённое заявление в какой-то мере.
Что ж, желающих приобрести подобный
купальник оказалось немало, несмотря на то, что продажу его пытались
ограничить. Было продано около трёх тысяч экземпляров; правда, купившие
их женщины надевать их публично не решались. Одна попробовала и была тут
же арестована за непристойное поведение. Словом, в моду «монокини»
тогда не вошёл, зато вошёл в историю и превратил Гернрайха в звезду.
Его смелые эксперименты, вызывая
восторг у одних, у других вызывали неприятие — так, когда в 1963 году он
получил премию Зала славы Коти, известный дизайнер Норман Норелл, в
знак протеста, отослал свою обратно. А когда готовилась церемония
награждения, то среди моделей, которые Гернрайх собирался представить во
время неё, оказалась одна настолько смелая (белый атласный брючный
костюм), что даже поклонники его творчества, входившие в число
организаторов, попросили её исключить.
Необычные материалы, в том числе
пластик и винил, яркие цветовые сочетания, простые линии, прозрачные
вставки на платьях и совсем прозрачные блузы и футболки, — в 1960-х
Гернрайх творил моду для молодых: «В первый раз в мировой истории
молодёжь ведёт нас». Ещё одно увлекавшее его направление — мода
«унисекс», для обоих полов. «Сегодня наши представления о мужественности
и женственности подвергаются сомнению, как никогда раньше. Основа
привлекательности, мужской и женской, в людях, а не в одежде. Если
одежда достаточно простая, "базовая”, её могут носить оба пола». Шорты,
длинные кафтаны, топы — все эти вещи с успехом демонстрировали его
модели, и мужчины и женщины, наглядно демонстрируя даже не
взаимопроникновение женской и мужской моды, а их слияние.
В 1968 году Гернрайх внезапно оставил
всё и уехал — год он путешествовал по Марокко и Европе, а когда
вернулся, продолжил работу. Правда, с этого времени всё чаще стали
звучать обвинения в том, что теперь его ведёт стремление не столько к
творчеству, сколько к тому, чтобы удержать своё имя на слуху. Как бы там
ни было, многие его идеи 1970-х предсказали тренды не только 1980-х, но
и 1990-х, а узенькие трусики «тонг», оставлявшие ягодицы полностью
открытыми, стали одним из самых продающихся предметов женского белья в
конце XX века.
Однажды Гернрайх сказал: «Я чувствовал,
что должен экспериментировать постоянно, любой ценой, и это означало,
что я всегда балансировал между громким успехом и падением». Он пробовал
то одно, то другое, а чаще всего одновременно, выпуская одежду,
аксессуары для ванной и кухни, косметику, купальники и многое другое.
Его не стало в 1985 году, из-за рака
лёгких. Но незадолго до смерти он успел представить свою последнюю
скандальную модель — крошечные трусики «пубикини», которые уже не
оставляли простора воображению. И как верно заметили в одной из
биографий дизайнера, до самого конца он оставался верен себе.
Провокация? Озорство? Конечно! По сути, именно этому Руди Гернрайх и
посвятил свою жизнь.
|