Его называли «Ле Корбюзье парижской
Высокой моды», сравнивая с архитектором-модернистом. Общество менялось в
очередной раз, менялся стиль жизни, и эти изменения требовали, помимо
прочего, нового оформления. Однажды он сказал в интервью: «Моя революция
в 1965 году не была результатом расчёта, вызванного желанием идти в
ногу со временем. Это произошло на уровне инстинкта, стало реакцией на
эпоху, которая одновременно была прогрессивной и агрессивной». Новым
людям требовалась новая мода… Андре Курреж
Андре Курреж родился на юге Франции, в
По, в 1923 году. Отец, дворецкий в поместье, хотел, чтобы у сына была
достойная профессия, поэтому Андре отправили изучать гражданское
строительство. Во время Второй мировой войны он вступил в ряды
военно-воздушных сил, учился на пилота, однако, когда война закончилась,
Андре был твёрдо уверен, что дальше он отправится заниматься тем, что
его действительно интересует. Он не хотел становиться
инженером-строителем или военным, он хотел стать модельером. Ещё до
войны он порой рисовал эскизы одежды и обуви для одного из местных
портных, и понял, что мода интересует его куда больше, чем строительство
и архитектура.
Великий Кристобаль Баленсиага, чьим
творчеством Андре восхищался, родился неподалёку от тех же мест, что и
он, но в Испании. Именно его Андре выбрал в качестве своего учителя, и
сразу, как только освободился от всех своих военных обязательств,
отправился в Париж, мечтая стать одним из ассистентов Баленсиаги. Он
поступил в школу при Синдикате Высокой моды, но работу у своего любимого
модельера сразу получить не смог. В результате он оказался в одном из
небольших парижских домов моды, у Жанны Лафари. Однако у Андре была
цель, и он, наконец, нашёл путь к её достижению — познакомился с людьми,
работавшими посредниками Баленсиаги во Франции. Однажды Андре получил
поручение — доставить ему письмо. Так он встретился со своим кумиром и
попросил взять его на работу. Баленсиага согласился… Позднее Андре будет
вспоминать о том, как пришёл работать в известнейший дом моды,
сравнивая это «с поступлением в монастырь послушника, который готовится
дать обет». Такому сравнению способствовала атмосфера, царившая в
ателье, — тишина, строгость и дисциплина.
Андре Курреж проработал там пять лет,
начиная с 1950, а затем, убедившись в способностях своего помощника,
Баленсиага отправил его в своё ателье в Испании. Там Андре провёл
несколько лет, а вернувшись, решил начать собственное дело, поняв, что
иначе всегда будет оставаться в тени учителя. Баленсиага «сделал вид,
что не слышит», и продолжал делать так всякий раз, как Андре заводил
разговор на эту тему. А затем, в один прекрасный день, зашёл к нему и
сказал: «Вы уходите? Вам нужны деньги? Я дам. Нужна помощь с
организацией? Я пошлю своего управляющего. Нужны клиенты? Пошлю
клиентов».
И в 1961 году, с помощью своего
учителя, Андре Курреж наконец открыл собственный дом моды. Его партнёром
стала Кокелин Баррьер — с этой молодой женщиной он познакомился всё у
того же Баленсиаги, и теперь, когда Андре смог пуститься в
самостоятельное плавание, она отправилась вместе с ним. Забегая вперёд,
скажем, что пять лет спустя, в 1966 году, этот союз стал не только
творческим, а и семейным.
Теперь Курреж мог воплощать в жизнь
свои собственные идеи, а они существенно отличались от того, чем он
занимался долгие годы до этого. Наступало новое время, роль женщины в
обществе менялась, становилась куда более активной. Функциональность и
простота — вот что Курреж полагал главным в одежде. И главное при этом —
иметь цель, понимать, для чего предназначается одежда, а уж это
повлечёт за собой соответствующую форму.
Каблуки казались ему излишеством, ведь в
обуви должно быть удобно двигаться — «женщины должны снова иметь
возможность бегать и ходить». А плоские подошвы туфель требовали и
совсем другого силуэта, чтобы пропорции были гармоничными. Силуэт 1950-х
с его затянутой в рюмочку талией принадлежал уже другой эпохе, он
сковывал движения, и к тому же, как полагал Курреж, зачем разделять тело
на две части, когда оно явлется единым целым? Новому времени куда
больше соответствовал силуэт, который он и стал предлагать — свободный,
расширяющийся от плеч вниз, трапециевидный. Пустое украшательство
казалось Куррежу совершенно излишним, и стиль отделки, который он начал
использовать в женской одежде, пришёл из мужского гардероба, который
подкупал Куррежа своей куда большей практичностью. Но просто
заимствовать у мужчин отдельные детали — это было бы слишком просто, и
этого было бы слишком мало. Курреж разрабатывал свою собственную, весьма
цельную эстетику, которая куда больше соответствовала современному
образу жизни.
Образование, полученное Куррежем, его
интерес к архитектуре, умение мыслить объёмно и, разумеется, отличная
техническая школа, которую он прошёл у Баленсиаги, позволили ему
выработать свой стиль, который долгие годы будет оказывать влияние на
многих других дизайнеров.
Сегодня для нас брюки — просто
необходимейшая вещь в женском гардеробе, а тогда, в начале 1960-х, когда
Андре Курреж стал предлагать их на все случаи жизни, это было
новаторством: «Они удобны и практичны для современной жизни; если они
хорошо скроены, то подчёркивают достоинства женской фигуры и могут
выглядеть не менее женственно, чем остальные предметы гардероба». В
брюках, он полагал, можно — и уместно — пойти куда угодно, и на работу, и
в театр, и на встречу с друзьями. С его лёгкой руки женские брюки
начали своё победное шествие.
Его часто называют изобретателем
мини-юбок — и Мэри Квант, и Андре Курреж претендуют на то, что первыми
ввели их в моду. Как бы там ни было, юбка укоротилась, и хотя ноги при
этом открывались довольно высоко, цель при этом была сделать юбки более
удобными, а не более соблазнительными.
В январе 1965 года Курреж показал
коллекцию, которая заняла особое место в истории моды. Высокие,
длинноногие девушки-модели спортивного телосложения демонстрировали
короткие платья (они заканчивались на десять сантиметров выше колен),
белые сапожки, шлемы и очки, напоминавшие о костюмах астронавтов. После
показа не раздалось обычных аплодисментов, а Курреж получил записку, в
который редактор одного из журналов о моде писал, что, наверное, Андре
сошёл с ума — настолько короткие юбки? Сапоги в летней коллекции?
Казалось, это был провал… Но уже несколько часов спустя посыпались
другие отзывы, и провал обернулся триумфом.
Его модели, казалось, пришли из
будущего — строгие геометрические формы, активное использование белого
или серебристого цвета, соответствующие строгие аксессуары. «Я хотел
сделать женщину свободной, полной жизни, современной».
Мини-платья, мини-юбки, брюки и
укороченные топы — белые, или белые с чёрным, или светлых чистых
оттенков — из плотных тканей, которые держали форму, с минимальной
отделкой (чаще всего — с декоративной отстрочкой или накладными
карманами) имели огромный успех. И… вызвали огромную волну подражания,
которая едва не захлестнула самого Куррежа. В то время работы ни одного
другого дизайнера не копировали в таком количестве, как его.
Он даже перестал показывать свои
коллекции оптовикам, работая с частными клиентами, и так продолжалось до
тех пор, пока он не запустил собственную линию готовой одежды. Это не
спасало — его модели копировали, делая, разумеется, их из более дешёвых
материалов, и продавали повсюду, от Парижа до Нью-Йорка. Дело было не в
том, что Курреж придумал некий новый стиль, он, как и многие другие
великие модельеры, прочувствовал потребности общества и смог придать им
форму.
Вскоре стиль изменится вновь и будет
меняться дальше. Карьера Куррежа, с одной стороны, будет достаточно
долгой — он окончательно уйдёт из моды только к концу XX века, с другой
стороны — короткой, так как пик его популярности и влияния придётся
именно на 1960-е. В 1970-х люди снова начали оглядываться назад, что
безумно огорчало человека, который старался смотреть вперёд…
В течение почти трёх десятков лет
после своего триумфа он продолжал работать, занимаясь, как и многие
другие дизайнеры, выпуском множества сопутствующей коллекциям одежды
продукции, и хотя количество его магазинов, разбросанных по миру,
уменьшилось в несколько раз, они тем не менее существовали и работали
вполне успешно.
Он много времени стал уделять
разработке спортивной одежды и внедрению спортивного стиля, и при этом
вновь сказался подход, принёсший ему такой успех ранее: «Облагораживание
спортивной одежды достигается не тем, что вы просто делаете спортивный
костюм из шёлка или шерсти; вы изучаете спортивный костюм и вводите
элементы, которые и делают его таким удобным, в одежду стильную и более
изысканную».
В начале 1990-х, когда новое поколение
открыло для себя его работы 1960-х, вновь возник интерес к стилю
Куррежа, оказавшийся, однако, довольно кратковременным. Но тем не менее
его дом существует до сих пор, хотя сам он, начиная с конца 1990-х,
посвящает время в основном живописи и скульптуре.
К постоянным изменениям в моде он
относился так: «Какой смысл менять стиль каждый год, когда в этом вам
предлагают крестьянский стиль с оборками и множеством слоёв ткани, а в
следующем — широкие квадратные плечи и узкие талии? Это декадентский
подход к творчеству». Сегодня «футурист» Андре Курреж оказался в
прошлом, но кто знает, что готовит будущее?
|